صفوان الشويطر
«أمران لا يُعاب الإفراط فيهما: التأنق والتثقف».
— أوسكار وايلد
يتناول كتاب Legendary Authors and the Clothes They Wore، لتيري نيومان، والذي صدر عام 2017 موضوعًا جديدًا، هو العلاقة المتداخلة بين الأدب والهندام الشخصي. وتعرض المؤلفة أزياء خمسين كاتبًا شهيرًا، مستعينةً بالصور والاقتباسات والحكايات، لتربط بين اختياراتهم في اللباس وجوهرهم الإبداعي، وتستكشف أثرهم في صناعة الموضة المعاصرة. فمن قبعات زادي سميث اللافتة إلى نظارات جيمس جويس المميزة، تقدم كل وقفة أمام خزانة أحد الكتّاب لمحةً عن العلاقة المتبادلة بين الملبس وفن الحكي. ويسعى الكتاب إلى إبراز التأثير الثقافي القوي لهؤلاء الأدباء، ما يجعله ممتعًا لعشاق الأدب والأزياء.
مؤلفة الكتاب مؤرخة للموضة، كتبت كثيرًا عن تأثير الذائقة الجمالية الشخصية واختيارات الأزياء في هوية الأدباء وأعمالهم. وتكمن قوة الكتاب في قدرة المؤلفة على المزج بين تحليل الهندام والحكايات عن الكتّاب الذين اختارتهم.
تنتظم فصول الكتاب بحسب أسماء الكتّاب؛ إذ خُصّص فصل لكل كاتب، إلى جانب فصول تتناول إطلالات مميزة أطلقت عليها المؤلفة اسم الإطلالات المميزة (signature looks)، وهي: النظارات، والبذلات، وتسريحات الشعر، والقبعات.
صمويل بيكيت (1906–1989)
جسّد بيكيت أناقة هادئة لا تساير صيحات الموضة. وحتى بعد أن نال جائزة نوبل عام 1969، ظل بعيدًا عن الأضواء وغير مكترث بالاهتمام الجماهيري، بل رفض حضور حفل تسلّم الجائزة.
اتسم هندامه بالعملية والأناقة؛ فكان يرتدي كنزات بياقة عالية، ومعطفًا واقيًا من المطر، وسترة آران الإيرلندية، وحذاءً إيطاليًا من علامة «كلاركس والابي» ذا أربطة. وقد أثّرت هذه القطع الكلاسيكية في أزياء الرجال المعاصرة، وأبرزت ذائقته التي تجاوزت صيحات عصره.
تناول أدب بيكيت، كما يتجلى في مسرحية “في انتظار غودو”، موضوعات المعاناة الوجودية وكفاح الإنسان اليومي. ويظهر ذلك في شخصية استراغون ومعاناته مع حذائه في المسرحية. وعلى الرغم من قتامة بعض أعماله، عُرف بيكيت بودّه وتشجيعه كتّاب المسرح، ومنهم هارولد بنتر، مثلما كان هو نفسه تلميذًا لجيمس جويس.
ترك ابتعاد بيكيت عن الجوائز والمناسبات الأدبية انطباعًا عن علاقته بالشهرة والاعتراف الإبداعي. فقد فضّل الابتعاد عن حياة المشاهير، وهو ما يثير تساؤلات عن دور الظهور الجماهيري في توسيع انتشار الأعمال الأدبية وتعزيز تأثيرها الثقافي، بما في ذلك أعمال كتّاب لم تنل شهرة واسعة إلا بعد رحيلهم.
آرثر رامبو (1854–1891)
منذ صغره، عاش رامبو بسرعة واندفاع؛ ففي الخامسة عشرة من عمره انتقل إلى باريس، ساعيًا إلى أن يصبح شاعرًا رؤيويًا عبر ما وصفه بـ«الاختلال المنظّم للحواس». وتمحورت حياته حول الإفراط في تناول الكحول والمخدرات، إلى جانب علاقته العاصفة بالشاعر بول فيرلين.
غدا رامبو أيقونة ثقافية أثّرت في أجيال من الفنانين والمفكرين. وكان قراره المتمرّد بهجر الشعر في الحادية والعشرين علامةً فارقة في رفض الأعراف الأدبية.
جسّد رامبو جاذبية الشباب وتعقيد الهوية؛ وانعكس ذلك في تجاربه المتنوعة، ومنها انضمامه إلى الحرس الوطني خلال الحرب الفرنسية البروسية، وفي قصائده، مثل «الباحثون عن القمل».
عكس لباس رامبو مسيرته الفنية؛ فقد جعل من الملابس الممزقة والمستهلكة جزءًا من صورته. ويمكن أن يُرى في مظهره الأشعث، الذي تبنّاه في السابعة عشرة، ما يستدعي بعض سمات موضة «الغرنج» لاحقًا، كما عبّر عن روح الشباب المتمرّدة وهوية الشاعر المتشرّد.
جيرترود شتاين (1874–1946)
ذاع صيت شتاين عام 1934 بعد صدور كتابها “السيرة الذاتية لأليس ب. توكلاس”، فقامت برحلة إلى الولايات المتحدة لإلقاء المحاضرات. وعندما وصلت إلى نيويورك، كانت ترتدي معطفًا صممته لها دار هيرميس. وقد وصفت صحيفة نيويورك تايمز اختياراتها في الأزياء بأنها مفعمة بالحيوية ومبتكرة.
ضمّت خزانة شتاين قطعًا لافتة، منها القفاطين والسترات المصنوعة من الديباج الذهبي ومجوهرات اللازورد. وأسهمت قصة شعرها المميزة واختياراتها للقبعات في تكوين مظهر لا يُنسى. وتجسّد لوحة بيكاسو لها، التي رسمها عام 1905، إطلالتها المميزة بألوانها الدافئة وإكسسواراتها الجريئة.
في كتابها “باريس فرنسا” الصادر عام 1940، أكدت شتاين أن حيوية الأمة تنعكس في أزيائها، وشدّدت على أهمية القبعات الفرنسية في فترات التجديد الثقافي. ورأت أن الإنتاج الفني للأمة، بما فيه الموضة، يعكس روحها ومستواها العام.
لكن النظر إلى الموضة بوصفها انعكاسًا للثقافة وحدها يغفل عوامل أخرى، مثل تقلب الصيحات وقوى السوق؛ فالموضة صناعة أيضًا، وقد لا تعبّر بالضرورة عن روح الأمة. تبدو رؤية شتاين مثالية ومبسّطة، إذ لا تأخذ في الحسبان التفاوت الاقتصادي وتأثير العولمة. وهذا يفتح باب التساؤل: إلى أي مدى تعكس الموضة القيم الثقافية العميقة، وإلى أي مدى تظل مظهرًا جماليًا مرتبطًا بسياقه الاجتماعي الأوسع؟
بدأت اختيارات شتاين غير التقليدية في الأزياء خلال دراستها في كلية رادكليف؛ فقد رفضت ارتداء مشدّات الخصر وفضّلت الملابس السوداء. وامتد أثرها إلى كتّاب بارزين من معاصريها، ومنهم صمويل بيكيت، الذي أُعجب بأسلوبها الأدبي التجريبي وبأثره في اللغة.
ظلّت شتاين رمزًا للفردانية الجريئة، في ذوقها في الملبس وإسهاماتها الأدبية على السواء، وقدّمت صورة مركّبة تتحدى الأعراف السائدة.
الإطلالة المميزة: النظارات
لم تعد النظارات أداةً وظيفية فحسب، بل غدت رمزًا للثقافة والذائقة في الأزياء.
كان ألن غينسبرغ، صاحب قصيدة “عواء” وأحد أبرز وجوه جيل البيت الأمريكي، ينسّق نظاراته مع ملابسه اليومية المريحة. وقد جسّدت نظاراته بصيرته الشعرية وحضوره الثقافي، وأصبحت من أبرز سمات إطلالته.
الإطلالة المميزة: البذلات
تُعدّ البذلة قطعةً خالدة تجمع بين الراحة والطابع الرسمي، وتتيح لمن يرتديها التعبير عن تفرده وأسلوبه الخاص. جسّد ت. س. إليوت أناقة البذلة الكلاسيكية ذات القطع الثلاث، ونادرًا ما غيّر إطلالته الراقية. أما إدغار آلان بو، رائد أدب الرعب، فكان يحرص على ارتداء بذلات سوداء أنيقة ومحاكة بإتقان؛ وقد عكست أزياؤه شخصيته الفنية وأسهمت في ترسيخ صورته ككاتب.
آمن الكاتب الأمريكي الساخر مارك توين بأهمية المظهر، واشتهر بتعليقاته عن تأثير الملبس. وكان يفضّل البذلات البيضاء، وانعكس ولعه باللون الأبيض في كتاباته، حيث غدا رمزًا للرقي والسمات الشخصية المميزة.
ديفيد فوستر والاس (1962–2008)
أحدثت المقاربات الإبداعية التي اتبعها ديفيد فوستر والاس في كتاباته النثرية تحولًا في النثر الأمريكي الحديث. فقد نجح في تجسيد المشاعر والأفكار المعقدة، وربط اللغة بالتجربة الإنسانية بأسلوب ممتع وقريب من القارئ، في تحوّل أسلوبي يذكّر بما حققه كتّاب كبار مثل هيمنغواي ونابوكوف.
رأى والاس أن أساليب اللباس تعكس الهوية الثقافية لكل عصر. فمن البذلات الرسمية في الثمانينيات إلى تفاؤل الخمسينيات، تحكي أزياء كل حقبة قصةً خاصة بها. أما التسعينيات، فقد مزجت بين الموضة الراقية والشعبية، في تعبير عن زمن مضطرب وبحث عن المعنى.
عكس أسلوب والاس في الملبس صورة شاب يميل إلى نمط حياة المتسكّع المتزلّج. كان شعره غير مصفف، ويرتدي قميصًا يوميًا وبنطال جينز باهت اللون. وقد عبّر هندامه عن شخصيته الاستبطانية المعقدة، كما ارتبط بأفكاره وتجربته في فترة التسعينيات المضطربة.
وعلى الرغم من مكانته الأدبية، واجه والاس تحديات شخصية، منها الاكتئاب والأفكار الانتحارية. وتعكس أعماله، بما فيها من فكاهة وبصيرة نافذة، صراعاته الداخلية ومحاولته التمسك بالتفاؤل رغم اليأس.
جيمس جويس (1882–1941)
عُرف جيمس جويس بأسلوبه الكتابي المعقّد، وكان له أيضًا ذوق متميز في الأزياء يعكس شخصيته ومشاعره. وتكشف اختياراته في اللباس — من ربطات العنق الفراشية إلى بدلة بيضاء لافتة — الكثير عن تجاربه، ولا سيما معاناته من أمراض العيون، مثل التهاب القزحية والمياه الزرقاء.
وُلد جويس عام 1882 في دبلن، ونشأ في أسرة واجهت صعوبات مالية. وتُظهره صورة مبكرة لافتة مرتديًا زيّ البحّارة، وهو أسلوب ترك أثرًا دائمًا في نفسه. ويتجلّى هذا التأثير في كتاباته، ولا سيما في روايته ذات الطابع السيري صورة الفنان في شبابه.
يعكس اهتمام جويس الدقيق بالملابس نزعة الحداثة في أدبه. ففي رواية يوليسيس، يصف ملابس شخصية جيرتي ماكدويل بعناية، مستخدمًا إياها للتعبير عن طموحاتها ومشاعرها. كما يتكرر في أعماله الروائية استكشاف العلاقة بين الطبقة الاجتماعية والموضة.
واجه جويس تحديات كثيرة، منها خضوعه لأكثر من خمس وعشرين عملية جراحية في عينيه، فضلًا عن صعوبات مالية متعددة. وكثيرًا ما كانت ظروف معيشته قاسية، وهو ما يتضح في رسالة إلى والدته وصف فيها ملابسه البالية. ومع ذلك، حافظ على كرامته؛ ويتجلّى كرمه في دعوته ت. س. إليوت إلى العشاء.
لاحظ النقاد أن مظهر جويس كان يبدو عليه الإرهاق والحزن، وربطوا ذلك بالأعباء التي تحمّلها بصفته قامة أدبية بارزة. وتجسّد شخصياته، مثل جيرتي، تعقيدات الشباب والموضة، وتوضح كيف تتفاعل الملابس مع الهوية الشخصية والتوقعات الاجتماعية.
مايا أنجيلو (1928–2014)
آمنت مايا أنجيلو بأن الموضة الحقيقية تنبع من الصدق مع النفس. وكانت حياتها تجسيدًا للحرية والكرامة، وهما قيمتان عبّرت عنهما في نثرها وشعرها وخطاباتها في مجال الحقوق المدنية.
أصدرت أنجيلو ألبومها الغنائي آنسة كاليبسو (Miss Calypso) عام 1957، وقدّمت مواهبها في أنحاء الولايات المتحدة. وفي خمسينيات القرن الماضي، حين كانت ممثلة شابة، ارتدت فساتين الكوكتيل الأنيقة، وجوارب «البيتنيك» الضيقة (الليوتارد)، وبنطال الكابري، مضيفةً الأناقة والرقة إلى خزانة ملابسها.
وبعد انتقالها إلى القاهرة عام 1960، تبنّت أسلوبًا في الأزياء مستوحًى من التراث الأفريقي؛ فارتدت أوشحة السارونغ الزاهية وفساتين صيفية من قماش الباتيك. وعبّرت هذه الاختيارات عن اعتزازها بالثقافة والأصول، كما عكست التزامها الراسخ بالحقوق المدنية والوحدة.
مارسيل بروست (1871–1922)
وُلد مارسيل بروست عام 1871 في باريس، وعُرف بأناقته الفائقة؛ فكان يرتدي القفازات البيضاء ويضع زهرة الأوركيد في عروة سترته. وقد مزجت ذائقته الجمالية بين العناية بالمظهر ومواكبة صيحات عصره، وترك ذلك أثرًا واضحًا في إبداعه الأدبي.
تُعدّ رائعة بروست البحث عن الزمن المفقود نصًا محوريًا في الأدب الحداثي. ويمتد هذا العمل إلى أكثر من ثلاثة آلاف صفحة، مستكشفًا موضوعات شتى، منها الحب والفن، من خلال تصوير حيّ لعالم الأزياء ومقارنات دقيقة بين الملابس والهوية الشخصية. وقد جسّدت الرواية ببراعة أزياء أواخر القرن التاسع عشر المترفة، حين كانت تفاصيل الملابس تعكس المكانة الاجتماعية والهوية الفردية. كما أُعجب بروست بأعمال مصمم الأزياء الإسباني ماريانو فورتوني، ما عزز الصلة بين الأزياء الراقية والأبعاد النفسية والعاطفية لشخصياته.
وامتد تأثير بروست إلى عالم الموضة، إذ ربطت أعماله بين الأناقة والسرد. ومن الشواهد على ذلك تكريم المصمم الشهير إيف سان لوران له، عبر تصميم فساتين لحفل خاص أُقيم عام 1971.
أوسكار وايلد (1854–1900)
كان أوسكار وايلد، الكاتب الأيرلندي الشهير، يكنّ حبًا عميقًا للجمال، وقد أسهم ذلك، على نحو مفارق، في سقوطه. فأفضت علاقته باللورد ألفريد دوغلاس إلى سجنه، وانتهى به المطاف فقيرًا معدمًا في باريس، في تباين صارخ مع شخصيته الحيوية وشغفه الفني.
لم يكن اهتمام وايلد بالموضة مجرد تظاهر أو رغبة في لفت الأنظار، بل انطلق من تفكير عميق؛ فقد آمن بأن جمال الثوب يرتبط بجاذبية من يرتديه وبالحرية التي يتيحها له. واشتهر بمقولته إن الموضة زائلة والفن خالد. كما انتقد صيحات الموضة في عصره، واصفًا إياها في كثير من الأحيان بالقبح وعدم الاحتمال.
انضم وايلد إلى «جمعية اللباس العقلاني» (Rational Dress Society)، التي دعت إلى الملابس العملية بدل الأزياء التي تقيّد الحركة، وكانت شائعة في إنجلترا إبان العصر الفيكتوري. وشجّع على تصاميم تجمع بين الجمال والوظيفة، ورأى أن الثوب المتقن ينبغي أن يبرز قوام مرتديه وحركاته من دون زخارف أو تفاصيل زائدة.
عكس هندام وايلد فكره ونمط حياته؛ فقد كان شخصية بارزة في الحركة الجمالية التي احتفت بالجمال الطبيعي وحرية التعبير. وجسّدت اختياراته الجريئة واللافتة في الأزياء — ومنها إطلالته خلال رحلته إلى أمريكا عام 1882 — ذوقه المترف ورفضه الانصياع لمعايير الجمال التقليدية السائدة.
لم يقتصر أثر حسّ وايلد في الموضة على تشكيل هويته في حياته؛ فما زال هذا الجانب يحظى بالنقاش والاهتمام، مسلطًا الضوء على العلاقة المتداخلة بين الملابس والهوية الشخصية والتعبير الثقافي. وقد أدرك وايلد أهمية الملابس وصلتها بالصحة والذوق، وترك إرثًا تجاوز حدود المظهر الخارجي.
خاتمة
يقول المثل الإنجليزي: «الأسلوب هو الرجل». وكما يُعدّ هندام المرء تعبيرًا عن ذاته وطريقةً لتقديمها إلى الآخرين، تمثّل الكتابة تجسيدًا لما في دواخلنا من أفكار ورؤى ومشاعر. والهندام أيضًا نصّ بصري نسعى من خلاله إلى ترك أثر لدى المتلقي. وفي الحالتين، نحاول أن نكون صدى لما نريد أن نكونه.
الكتاب خفيف، ويقدّم مادة ممتعة عن حيوات الأدباء وذائقتهم في الملبس. لكن الكاتبة أغفلت أسماء مهمة كان لبعضها فلسفة خاصة في الهندام، أو عكست ملابس أصحابها رؤيتهم للحياة، مثل بودلير وتولستوي وبرتولت بريشت. وفي المقابل، ركّزت على أسماء أخرى في الثقافة الأمريكية قد لا تكون مألوفة للقارئ العربي.
